Ve dvaadvaceti stál v čele nejvýznamnějšího módního domu světa. Nesmělý chlapec z alžírské Oranu, vržený mezi hladové vlky pařížského tisku. Do dvou let ho zlomila francouzská armáda, vojenská nemocnice ho umlčela léky a dům, který ho proslavil, ho vyhodil jako loňský lem. Co následovalo, nebyl kolaps, ale znovuzrození.
Čtyři dekády tvůrčího běsu, který přetvořil moderní šatník, zatímco zevnitř pomalu vysával svého tvůrce. Yves Saint Laurent oblékl století. A století ho svým způsobem svléklo do naha. Yves Mathieu Saint-Laurent se narodil 1.
srpna 1936 v Oranu, přístavním městě na alžírském pobřeží, které tehdy ještě vlálo francouzskou trikolórou. Otec Charles řídil pojišťovnu a vlastnil řetězec kin. Život byl pohodlný, měšťanský, zalitý sluncem. Matka Lucienne se pohybovala v salonech evropské koloniální společnosti s takovou elegancí, jakou se její nejstarší syn celý život snažil zachytit a prodat.
Měl dvě mladší sestry, Michelle a Brigitte. Ale chlapec žil většinou uvnitř vlastní hlavy. Byl plachý až k průhlednosti, knihomol, pozorovatel, dítě, které dávalo přednost módním časopisům a románům před hrubou demokracií školního dvora. O Oranu později mluvil jako o městě, které se třpytilo pestrobarevnou mozaikou pod klidným severoafrickým sluncem.
V té větě je slyšet první nástin všech kolekcí, které kdy navrhne. Světlo, barva, teplo, touha. Kolem patnácti let získal jeho vnitřní svět fyzickou podobu. Mezi lety 1953 a 1954 si postavil celý imaginární módní dům, který pojmenoval Yves Mathieu Saint-Laurent Haute Couture.
Měl papírové manekýny oblečené do šatů z trávy, miniaturní divadlo, kulisy z kartonu, kostýmy ušité z pravých látek. Kradl materiál z matčina šatníku. Předváděl malá představení pro nikoho. Bylo to posedlé, pečlivé a trochu nepatřičné.
Televize, která si steh po stehu šila budoucnost, jež pro něj přicházela, ať byl připraven nebo ne. V září 1954 opustil Oran a odjel do Paříže, kde se zapsal na Chambre Syndicale de la Couture. O dva měsíce později vstoupil do mezinárodní soutěže Sekretariátu vlny, kam přišlo asi šest tisíc anonymních přihlášek, a vyhrál první a třetí cenu v kategorii šatů. Mladý Němec jménem Karl Lagerfeld získal hlavní cenu za kabáty.
Ti dva se budou obíhat půl století jako rivalové a stíny. Jeden z vítězných návrhů Saint Laurenta byl ušitý v ateliéru Huberta de Givenchy, což postavilo neznámého alžírského teenagera přímo do závětří nejtajnějšího kruhu haute couture dřív, než si vůbec rozbalil kufry. Zlom nastal díky Michelle de Brunhoff, šéfredaktorce Vogue Paris. Podívala se na chlapcovy skici a zarazilo ji, jak těsně se podobají liniím Christiana Diora.
De Brunhoff řekla kolegovi, že v životě nepotkala nikoho nadanějšího. Ukázala kresby samotnému Diorovi a 20. června 1955 si mistr teenagera pozval na pohovor a na místě ho najal jako asistenta. Pro Saint Laurenta bylo učednictví posvátným vzděláním, které se neodehrávalo skrze rozhovory, ale skrze blízkost.
Pozorování Diorových rukou, vstřebávání logiky siluety, učení se gramatiky střihu. Později to nazval zázrakem, že mohl pracovat po boku Diora, a myslel to s horlivostí skutečně oddaného. Zázrak byl krátký. 24.
října 1957 zemřel Christian Dior na infarkt v italském Montecatini. Bylo mu dvaapadesát. Impit, který se rozprostíral po celém světě, s tisíci zaměstnanci, potřeboval okamžitě nástupce. 15.
listopadu byl jmenován Yves Saint Laurent uměleckým ředitelem. Bylo mu jednadvacet. Nejmladší couturier světa nyní vládl tomu největšímu. Jeho první kolekce pod značkou Dior, představená 30.
ledna 1958, byla odklonem tak čistým, že působila jako manifest. Opustil Diorovo zaťaté pasy a těžkou strukturu ve prospěch lehčího, tekutějšího tvaru zvaného trapeze, který se houpal od ramen a dovolil ženě pohyb. Tisk ho zbožňoval. Kolekci se všeobecně připisovalo, že přes noc změnila směr módy.
A v těch prvních opojných únorových dnech roku 1958, uprostřed gratulací a záblesků kamer, potkal muže jménem Pierre Bergé. Jejich setkání bylo okamžité a absolutní, osobní a profesní zároveň. Bergé opustil stávající vztah, aby byl se Saint Laurentem. To, co začalo té zimy, vydrží v té či oné podobě půl století.
Milenec, partner, manažer, strážce, kat odkazu. Dva roky posouval Saint Laurent Diorův slovník směrem k ulici. Mladší siluety, černější palety, šok z couturové kožené bundy. U kolekce pro rok 1960 zašel pro klientelu domu příliš daleko.
Designy s beatnickým nádechem byly zakořeněné v tmavých barvách, drsných texturách a nezaměnitelném závanu levého břehu. U tisku a u voňavých dam, které platily účty, propadly. Byl to jeho první veřejný neúspěch, střet mladické odvahy s konzervativní svalovou pamětí haute couture. Pak přišla armáda.
1. září 1960, na vrcholu alžírské války, byl Yves Saint Laurent povolán k vojenské službě. Vydržel sotva týdny, než byl hospitalizován ve Val-de-Grâce, vojenské nemocnici v Paříži, s těžkou depresí. Co se stalo za těmi zdmi, sedativa, elektrošoky, svlékání osobnosti, která už tak jedla z posledních sil, zanechalo jizvy, které si nesl celý život.
Zatímco ležel na nemocničním lůžku, Dior ho propustil a na jeho místo dosadil Marka Bohana. Zpráva dorazila k Saint Laurentovi jako granát. Ale odpálila i něco užitečného. Řekl Bergému větu, která obsahovala celou budoucnost: „Založíme spolu dům haute couture a ty ho budeš řídit.
”
Bergé sehnal peníze s bezohledností muže na misi. Prodal svůj byt. Našel investora, který dva roky trval na anonymitě. J.
Mack Robinson, podnikatel z Atlanty ve státě Georgia, první Američan, který financoval pařížský módní dům. 4. prosince 1961 otevřel dům Yves Saint Laurent své dveře na 11 Rue Jean-Goujon. Téhož roku vytvořil grafik Cassandre, narozený jako Adolphe Jean-Marie Mouron, propojený monogram YSL, který se stane jedním z nejznámějších log na světě.
První číslované šaty, číslo 0001, šly Patricii Lopez-Wilshaw a stroj se dal do pohybu. První kolekce pod vlastním jménem byla představena 29. ledna 1962 na 30 bis Rue Spontini. Úvodní model byl kabát z peacoatu s bílými kalhotami, čistý, androgynní a tiše radikální.
Life magazine ji nazval nejkrásnější kolekcí od dob Chanel. Elle hledal moderního mistra. Women’s Wear Daily ho postavil jako třetí sílu francouzské módy. To, co tisk vycítil a co se během dalšího desetiletí vyjasnilo, bylo, že Saint Laurent nenavrhoval jen šaty.
Rozebíral architekturu toho, jak se ženy měly objevovat. Půjčoval si z pánského šatníku, z vojenských uniforem, z ulice a přestavoval to do slovníku pohodlí, sebevědomí a vlastní držení těla. Polovina šedesátých let přinesla charakteristické kousky v rychlém sledu. Každý z nich byl malou detonací.
V roce 1965 začal překládat malbu přímo na tělo. Mondrianovy šaty s bezešvými barevnými bloky proměnily geometrickou abstrakci Pieta Mondriana v nositelnou architekturu. Metropolitní muzeum umění je později popíše jako plátno pro barvu, které historicky dosvědčuje uměleckou citlivost doby. Módní vědci to brali jako přelom.
Okamžik, kdy už nebylo možné ignorovat vztah haute couture k reprodukci, kopírování a masovému šíření. Pak přišel rok 1966, tak hustý na invence, že by vystačil na celou kariéru většiny návrhářů. 26. září otevřel Saint Laurent první butik s konfekcí pod jménem couturiera, Saint Laurent Rive Gauche, na 21 Rue de Tournon na levém břehu.
Nebyla to vedlejší řada ani levnější kopie, ale paralelní tvůrčí systém navržený s péčí hodnou couture pro ženy, které se chtěly dobře oblékat bez toho, aby musely zastavit byt. „Měl jsem dost šití pro unavené milionáře,” řekl s přímostí muže, který ztratil trpělivost se starým světem. Marguerite Duras vystihla záběr žen, které teď oblékal. Ženy, které přicházely z hradů do metra, z metra na burzu.
Butiky následovaly v New Yorku v roce 1968 a v Londýně v roce 1969, téhož roku vznikla i pánská řada. Koncept Rive Gauche nejen rozšířil jeho byznys. Překreslil mapu toho, čím módní dům může být. Ve stejné kolekci podzim-zima 1966 představil smoking, ušitý pro ženské tělo.
Klientky haute couture, zvyklé na desetiletí rób a počestnosti, ho téměř nekupovaly. Zákaznice Rive Gauche, mladší a méně zatížené, je braly útokem. Smoking se v jeho kolekcích bude opakovat dalších šestatřicet let. Jako nit, která nepřetrhne, jako tep.
Bylo to víc než oděv. Bylo to tvrzení, že žena si může nárokovat kódy mužské autority a nosit je ne jako převlek, ale jako rodné právo. Ve stejné sezóně představil i své první průhledné návrhy, oděvy, které nechávaly tělo viditelné pod látkou. „Nic není krásnější než nahé tělo,” řekl s prostotou, která hraničila s provokací.
Osobní a tvůrčí se mezitím propletly způsobem, který byl plodný i nebezpečný zároveň. V roce 1966 navštívili Saint Laurent a Bergé poprvé Marrákeš a město si ho podmanilo. Popisoval zážitek ve viscerálních, téměř malířských pojmech. Živé skupiny barev na každém rohu.
Růžové, modré, zelené a fialové kaftany, které se pohybují ulicemi jako živé kresby, připomínající Delacroixe. Maroko se stalo opakujícím se zdrojem jeho práce, místem tvůrčího doplňování paliva a emocionálního útočiště. A Marrákeš zůstane připoután k oběma mužům do konce života. V roce 1968 se safari bunda, Saharienne, stala další charakteristickým kusem.
Skutečný průlom ale nepřišel na mole, ale díky fotografické eseji ve Vogue Paris, která obraz zafixovala ve veřejném povědomí. Počátek sedmdesátých let přinesl oheň. 29. ledna 1971 představil to, co vešlo ve známost jako kolekce Libération nebo kolekce čtyřicátých let.
Návrhy explicitně evokující Paříž za okupace. Krátké šaty, platformy, polstrovaná ramena, těžký make-up, vizuální jazyk válečné Francie naservírovaný jako móda. Tisk se zhrozil. Skandál byl zuřivý a okamžitý.
Střet estetiky a kulturního traumatu, který odhalil, jak tenká je blána mezi krásou a urážkou. A přesto během měsíců retro siluety, za které byl Saint Laurent zostuzen, pronikaly do mainstreamové módy všude. Byl potrestán za to, že měl pravdu příliš brzy. Opakující se téma.
Téhož roku se nechal vyfotografovat nahý pro fotografa Jeanloup Sieffa, aby propagoval svou vůni Pour homme. Snímek, ve kterém bylo návrhářovo vlastní tělo nabídnuto jako zboží, čímž se obrátil obvyklý směr módního pohledu, byl málem potlačen. Bergé později poznamenal, že se v té době téměř nezveřejnil a mýtickým se stal až s odstupem. Oblouk od skandálu přes potlačení ke kanonizaci se stával vzorem Saint Laurentova života.
Polovina sedmdesátých let přinesla to, co mnozí považují za jeho vrcholný tvůrčí výrok. V roce 1976 uspořádal kolekci Ballet russes v hotelu InterContinental. Přehlídku tak okázalou a divadelně nabitou, že fungovala méně jako módní prezentace a spíš jako druh totálního uměleckého díla, čerpajícího z Ďagilevových Ballets Russes, kostýmních návrhů Léona Baksta a panoramatu orientálních a malířských odkazů, které proměnily molo v jeviště. Sám ji popsal jako kolekci malíře, ve které vystavil všechno, co miluji na malířství.
Byla osobní až k vyznání, extravagantní až k delíriu a zůstává jednou z nejoslavovanějších jednotlivých kolekcí v historii oboru. O rok později přišlo Opium, vůně i kolekce inspirovaná Čínou. Saint Laurent kontroloval každý detail, vůni, flakon, tiskovou sadu, reklamní kampaň. Kampaň s Jerry Hallovou, fotografovanou Helmutem Newtonem, byla stejně provokativní a pečlivě komponovaná jako vůně sama.
Už jméno zaručovalo kontroverzi. Produkt zaručoval zisk. V roce 1983 instituce dohnaly muže. Metropolitní muzeum umění otevřelo výstavu Saint Laurenta ve svém Costume Institute, zorganizovanou neohroženou Dianou Vreelandovou.
První retrospektivu věnovanou žijícímu módnímu návrháři. Kritik Hervé Guibert v Le Monde bojoval s tím, aby návrháře vtěsn al do jediného podstatného jména. Geodet, iluzionista, naivní génius. Robert Sakowitz z Washington Post ho už dříve nazval prostě nejplodnějším návrhářem světa.
Národní vyznamenání se hromadila. François Mitterrand z něj v roce 1985 udělal rytíře Čestné legie. Jacques Chirac ho v roce 2000 povýšil na komandéra. Nicolas Sarkozy mu v roce 2007 udělil hodnost velkodůstojníka.
Francie připínala medaile muži, který přetvořil její nejviditelnější kulturní export. Ale za medailemi se mu byznys pod nohama posouval. V roce 1993 byla skupina Yves Saint Laurent pohlcena společností Sanofi, která oddělila vůně od couture. Saint Laurent rámcoval fúzi charakteristicky osobními slovy.
„Vždy jsem věřil, že styl je důležitější než móda. ” Téhož roku uvedl vůni s názvem Champagne. Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne zažaloval na ochranu apelace. Název byl změněn nejprve na prostě Yves Saint Laurent, pak v roce 1996 na slovní hříčku Yvresse, což ve francouzštině zní jako slovo pro opilost, ale obsahuje jeho křestní jméno.
Obchodně na tom nezáleželo. Během tří měsíců to byla třetí nejprodávanější vůně v Evropě. V roce 1999 prodala Sanofi skupinu Gucci, tehdy dceřiné společnosti Pinault-Printemps-Redoute. Bergé a Saint Laurent si ponechali kontrolu nad haute couture, zatímco Domenico Dolce a Tom Ford řídili konfekci a kosmetiku.
Zakladatel byl pomalu a zdvořile vytlačován do ceremoniálního křídla vlastního domu. Zbývalo jedno poslední představení. 12. července 1998 bylo tři sta jeho návrhů předvedeno na Stade de France v rámci finále mistrovství světa ve fotbale.
Podle zpráv se dívalo 1,7 miliardy televizních diváků. Móda jako masový obřad, rozloučení převlečené za vítězné kolo, i když skutečné rozloučení bylo ještě čtyři roky daleko. 7. ledna 2002 oznámil Yves Saint Laurent odchod do důchodu.
Prohlášení, které přečetl, neslo tón muže, který se vyrovnává s dějinami. „Jsem hrdý, že ženy po celém světě nosí kalhoty, kostýmy a smokingy,” řekl a vyjmenoval šatník, který vybudoval. Peacoaty, trenčkoty, celou gramatiku moderního oblékání, která začala papírovou manekýnou v oranžové ložnici o půl století dříve. 22.
ledna retrospektivní přehlídka v Centre Pompidou prošla čtyřicet let práce a skončila nevyhnutelně sekvencí smokingů. Pierre Bergé, shrnující oblouk s kompresí muže, který u toho byl celou dobu, nabídl to, co se stalo epitafem. „Chanel dala ženám svobodu. Saint Laurent jim dal moc.
”
Couture dům zavřel 31. října 2002. V prosinci byla nadace Pierra Bergého a Yves Saint Laurenta uznána za veřejně prospěšnou a usadila se na Avenue Marceau 5. Instituce pověřená ochranou více než čtyř desetiletí práce.
Budova, která kdysi hučela švadlenami, manekýnami a elektrickou nervozitou týdne kolekcí, se přes noc stala muzeem sama sebe. Yves Saint Laurent zemřel v Paříži 1. června 2008. Bylo mu jednasedmdesát.
Příčinou byl nádor na mozku. Pohřeb v kostele Saint-Roch přilákal prezidenta Sarkozyho a průvod politických i kulturních osobností. Bergé později mluvil o tom, že návrhářův popel byl odvezen do zahrad v Marrákeši, města růžové, modré a zelené, které živilo jeho oko čtyři desetiletí, místa, kde barva sama působila jako kresba. Sedm měsíců po jeho smrti vydražil Bergé uměleckou sbírku, kterou ti dva společně vybudovali.
Během tří dnů v únoru 2009 bylo v Grand Palais vystaveno 733 děl. Přišlo se na ně podívat více než třicet tisíc lidí. Aukce vynesla 375,3 milionu eur, s významnými díly věnovanými Louvru a Musée d’Orsay. Byl to finanční posmrtný život partnerství, které začalo v roce 1958, když mladý byznysmen opustil všechno, aby následoval křehkého génia, který slyšel barvy a viděl šaty v obrazech.
V říjnu 2017 otevřela dvě muzea, jedno v Paříži a jedno v Marrákeši, aby uchovala archiv. Tisíce oděvů, desetitisíce skic, hmotný zbytek mysli, která nepřestala stříhat, drapovat a znovu si představovat lidskou formu. To, co Yves Saint Laurent zanechal, není jediný oděv nebo silueta, ale strukturální argument o tom, co móda může znamenat. Svými kolekcemi, svým obchodním modelem, svým čirým tvrdohlavým opakováním určitých myšlenek trval na tom, že oblečení není dekorace, ale jazyk, ne sezónní novinka, ale umění s gramatikou a pamětí.
Smoking, safari bunda, mondrianovské šaty, butik Rive Gauche, každý byl větou ve větší tezi o autonomii žen, o propustnosti hranice mezi mužským a ženským oděvem, o návrháři jako umělci, ne řemeslníkovi. Řekl to sám se svou typickou zvráceností. „Nakonec módu nesnáším. Zbožňuji šaty, ale módu nenávidím.
”
Muž za tezí nikdy nebyl tak pevný jako jeho šaty. Od dospívání až do smrti byl úzkostný, depresivní, medikovaný, geniální a vyděšený v přibližně stejné míře. Armáda v něm zlomila něco, co se nikdy úplně nezahojilo. Bergé držel konstrukci pohromadě, zatímco Saint Laurent krmil pec, a napětí mezi křehkostí a dravostí, mezi třesoucí se rukou a dokonalou linií, je to, co dává jeho dílu ten zvláštní trvalý náboj.
Ženy nejen oblékal. Vyzbrojil je proti hrozivému divadlu moderního světa.
